Практическое руководство по подготовке к офф-роаду Пожалуй, "Тамия"- один из лидеров R/C-направления по степени копийности кузовов своих авторадиомоделей (речь не о лексане, конечно). Не исключение и кузов Toyota Tundra, омологированный под шасси High Lift, речь о котором пойдет далее. Модель стала последней (пока) в линейке из трех машин на базе шасси High Lift, и претерпела, по сравнению с двумя предшественниками, некоторые изменения. Во-первых, увеличилась колесная база. Благо это, или нет- каждый решает сам, но от увеличения расстояния между колесами, проходимость еще никогда не улучшалась... Хотя, некоторые утверждают, что "Тундра" имеет меньшую склонность к "сальто" при штурме крутых уклонов, нежели собратья по конвееру. Кстати, удлиненная рама имеет и несколько другой профиль. Второе отличие- более короткие, а, следовательно, и жесткие, рессоры. И здесь понять логику инженеров поистине трудно. И без того дубовая подвеска High Lift стала откровенно статичной- даже с двумя листами рессор хода у нее практически нет, а уж если "навесить" на коренной лист все 4 дополнительных, как того требует мануал- то такая конструкция достойна применения на УАЗе 1:1... И в-третьих, чуть-чуть увеличили дорожный просвет под раздаточной коробкой- но он остался по-прежнему мал до смешного. Ну что-ж, косяков хватает, а наши руки- не для скуки. Поехали!
1) Стоковая резина. Скажем так: уже не пластик (как на СС-01), но и до нормальной резины еще далеко. А потому- меняем. Диски на "Хай Лифте"- вполне традиционные для десятого масштаба 1.9, соответственно- подойдет любая 1.9-резина с диаметром не более 95мм- иначе, при полных ходах подвески (ежели вам удастся таковых добиться 
) будет тереть об арки.
2) Поднимаем раздаточную коробку. Пожалуй, самый трудоемкий этап внедорожной доводки данного шасси. Разумеется, первым делом снимаем металлический лист защиты и его крепление. Далее- включаем голову. Задрать раздатку можно, конечно, и на 50мм, но тут нужно понимать, что карданы под такими углами долго не протянут. Соответственно, открутив коробку от рамы, прикидываем более-менее адекватный угол их положения, само-собой- в состоянии, когда подвеска полностью вывешена. Из практики внедорожной эксплуатации следует, что "заламывать" валы на градус более 30-35 градусов- значит, значительно сокращать им жизнь. Далее- решать вам.
Выбрали подходящую высоту коробки- теперь следует озаботиться ее новым креплением. И здесь уже начинает работать ваша фантазия- вариантов множество. Ниже приведен один из них- крепление раздатки с помощью металлического конструктора. Удобство такого решения в том, что в планках уже есть дырки, и задача сводится к тому, чтобы каким-то образом совместить их с отверстиями в раме и, собственно, раздаточной коробке. Возможно, придется немного растачивать те или иные отверстия, но зато, это весьма нетрудоемкое решение- не нужно ничего выпиливать самому.
Выбрав вариант крепления, не спешите прикручивать КПП. Потому что, теперь она упрется у вас мотором в лобовое стекло кузова. Но пугаться не надо, все предельно просто- сдвигаем ее чуть назад, а карданы меняем местами- они у "Тундры" разной длины, и поэтому, теперь длинный у нас будет крутить передний мост, а короткий- задний. Вот теперь можно уже прикидывать крепление, что называется, на-чистовую. Да- корзину аккумулятора придется снять- в нее теперь упирается кардан заднего моста. Либо, ее можно перевернуть кверх-тормашками и закрепить на том же месте рамы. Готовый вариант крепления показан ниже.
Прикрутив коробку передач и радостно надевая на раму кузов, вы поймете, что теперь он у вас неслабо лифтован. И опять же, на ваше усмотрение: либо, оставляете все как есть- тогда, процесс подъема раздаточной коробки можно считать оконченным; либо, распиливаете пластину, на которой по-инструкции крепится электроника и крепите ее половинки в штатные отверстия на раме; либо, крепите кузов через проставки на нужной вам высоте; либо же, придумываете свой, четвертый вариант. Простора для творчества хватает.
